Vores familie på fem skyndte sig til havet. Vi læssede fem cykler og fem surfbrætter i en lejet trailer og drog mod sydvest til Frankrig. På vores vej til Atlanten tog vi først til de alpine foden, derefter til Middelhavet, før vi fejede langs Frankrigs bjergrige grænse til Spanien. Derfra tog vi nordpå mod Normandiet. Overalt hvor vi besøgte, var de andre feriegæster næsten udelukkende franskmænd, men hver destination havde sin egen, unikke stemning.
For et par uger siden erfarede vi, at Schweiz' grænser til Frankrig, Tyskland og Østrig ville åbne om sommeren, men alt andet forblev uklart. Det var klart for vores familie af surfere, at vores destination skulle være Frankrigs Atlanterhavskyst. Vi var på vagt over for fly og usikre på, hvordan en hoteloplevelse ville fungere. En familietrailertur har længe haft en abstrakt appel, og vi flyttede hurtigt til at leje en, før den fangede. Faktisk er leje af campingvogne i Europa steget med 60 procent i år sammenlignet med sidste år. Vi lejede den største, der kunne være 24 fod høj, hvilket er meget mindre end hvad man kan leje i USA, men det var omtrent det samme i betragtning af Europas mange smalle veje.
En kanalby i Alperne
Fra Zürich krydsede vi Genevesøen, krydsede ind i Frankrig og drejede sydpå mod Annecy, en af de smukkeste kanalbyer uden for Venedig. Endnu mere slående end dens kanaler er Annecys azurblå sø, bakket op af 7.000 fod høje bjerge, der svæver op i himlen. Vi var på yderkanten af Alperne, ikke langt fra tinder, der nåede det dobbelte af højden. Vores første campingplads for campingvogne var på en græsklædt stigning med udsigt over den sø og bjergene, hvis mørke toppe var ved at blive røde på den mørkere himmel.
Vi fik en uventet god første nats søvn i traileren. Campingpladsen var stille, og den kolde luft sivede ind gennem de åbne, men forhængslede vinduer. Vi havde medbragt vores eget sengetøj, da europæiske campingvogne dukkede op fra en børste og støvbeholder. Alle fra udlandet kan leje service og andre ting hos autocamperfirmaet, men de foretrækker måske at købe bomuldslagner fra IKEA i stedet for at leje dyre syntetiske.
Vi nød de friskbagte croissanter, der var forudbestilt fra lejrkontoret
Vi cyklede derefter tre miles til Vielle Vieu, Annecys gamle bydel. Det var en lørdag formiddag, og cykelstien var lige så overfyldt og uhyggelig som enhver etape af Tour de France. Cyklister på turcykler kom forbi på vores venstre side og kom mellem os og de nærgående cyklister. Vi skiftedes alle til at køre med vores mountainbikes ind til byen, svedige men uskadte.
Ved siden af hovedkanalen fandt vi et udendørs bord beklædt med pastelfarvede bygninger fra det 13. og 14. århundrede og nød vores første restaurantmåltid, siden det var låst. Efter frokost var vi målløse ved at cykle 30 miles rundt om Annecy-søen og nyde de skiftende udsigter over vandet og skydiving ovenover, hvilket tilføjede Annecys friluftsstemning. Vi sluttede dagen af med at dykke ned i søernes klare, rene og kolde vand.
Fra Middelhavet til Pyrenæerne
På vej mod syd fra Annecy til Calanques National Park, et fantastisk reservat af fjordlignende bugter udskåret fra hvide kalkstensklipper ved Middelhavskysten, byttede vi bjergudsigt ud med havet. På toppen af klippen tilføjede de søde, mintagtige dufte af salvie og myrte og snoede enebærtræer en tredje, frodig farve til det fantastiske landskab med azurblåt hav og bleg jord.
Vores campingplads var en afslappet samling af steder i udkanten af Cassis, men vores opmærksomhed var på nationalparken, hvor vi brugte dagen på at udforske på vores mountainbikes. Vi blev længere ved en af de mere tilgængelige kalankaer eller bugter, og satte pris på de multietniske grupper af venner, der kom den søndag for at nyde det klare, gennemtrængende blå vand. Vi var tæt på den multikulturelle havneby Marseille, og dette var den mest forskelligartede gruppe af lokale, vi ville støde på på vores rejse.
Derefter gik vi fra kysten til en anden bjergklynge, denne gang bjerget, der adskiller Frankrig og Spanien
Vi har tilbragt mange vinterweekender i Pyrenæerne, siden vi boede i Barcelona i to år, fra da vores børn var yngre i 2010. Mens La Cerdanya-dalen er et skiområde, der er værd at udforske, stiger Pyrenæernes sydlige skråninger gradvist. Det var da overraskende at komme nordfra, hvor de pludselig rejste sig fra den frodige dalbund. Jeg følte, at vi så hemmeligheden bag bjergene, den mere udfordrende bagside.
Vi boede i Saint Lary, en landsby under et af de største skisportssteder i Pyrenæerne. Byens robuste huse dækket af mørkegrå sten og barske lokale udstråler en skiby-følelse selv om sommeren. Fra vores lille trailerpark ved foden af tårnhøje bakker ved siden af en brusende bæk kunne vi kigge op for at se de tilsyneladende endeløse krydsninger af en smal vej, der har været vært for adskillige Tour de France. I stedet valgte vi at gå op ad bjerget. De stejle skråninger og flot udsigt lignede vores vandreture i Schweiz, men varmen og vegetationen i store højder var nyt for os.
Fransk Baskerland
Efter et par timers intens gåtur faldt vi i en dyb søvn. Næste morgen, efter flere croissanter, var det tid til at ombytte bjergene til kystlinje. På godt to timer nåede vi Atlanterhavet og det franske Baskerland. Beliggende på den regnfulde nordkyst af et ellers tørt land, er det den karismatiske pendant til den bedre kendte spanske side. Det spanske Baskerland, der engang blev genoplivet af industrien og derefter kæmpede med løsrivelsesstridigheder, er for nylig blevet et turistmål, men det er fortsat et seriøst kommercielt område.
Den franske baskerregion ligger derimod på Frankrigs sydlige grænse og har længe været set som et sommerferiested. Dens hovedby, Biarritz, kom til live som en legeplads for fransk adel i midten af 1800-tallet, og i dag bevarer den og andre kystbyer i regionen sin strandagtige feriestemning. De større områder mellem Saint Jean de Luz og Biarritz, med både lejligheder og travle shoppingveje for fodgængere, er bakkelandsbyerne Guethary og Bidart. De to er simpelthen uimodståelige med deres baskiske arkitektur - hvide huse med træbeklædning, skovgrøn, karminrød eller kongeblå, nogle gange prydet med levende bougainvillea.
Vi boede i en lejet lejlighed i Bidart og parkerede campingvognen gratis i løbet af ugen
Hvis vi havde valgt at blive inde, ville vi have haft flere trailerparker på en klippetop at vælge imellem.) Ved at bruge de kystnære cykelstier udforskede vi hele kysten, spiste friskfanget fisk på restauranter med udsigt over byens torve eller vandet. Den sværeste strandreservation at få er ved Guetharys Bahia Beach, hvor vi kan se surfere strække deres sessioner ind i de sidste øjeblikke af dagslys.
Vi var i Frankrig, så middagstøjet var næsten altid en button-down skjorte eller en sommerkjole. Den uforlignelige elegance dæmpes ikke desto mindre af områdets surfervibes. Vi opfangede disse stemninger, da vores lejlighed lå på en lang, vandrevej gennem en klippeklippe - i gåafstand fra en surfpause. Vi var i havet i de følgende måneder i det landfaste Schweiz. Vi surfede meget.
For et par uger siden erfarede vi, at Schweiz' grænser til Frankrig, Tyskland og Østrig ville åbne om sommeren, men alt andet forblev uklart. Det var klart for vores familie af surfere, at vores destination skulle være Frankrigs Atlanterhavskyst. Vi var på vagt over for fly og usikre på, hvordan en hoteloplevelse ville fungere. En familietrailertur har længe haft en abstrakt appel, og vi flyttede hurtigt til at leje en, før den fangede. Faktisk er leje af campingvogne i Europa steget med 60 procent i år sammenlignet med sidste år. Vi lejede den største, der kunne være 24 fod høj, hvilket er meget mindre end hvad man kan leje i USA, men det var omtrent det samme i betragtning af Europas mange smalle veje.
En kanalby i Alperne
Fra Zürich krydsede vi Genevesøen, krydsede ind i Frankrig og drejede sydpå mod Annecy, en af de smukkeste kanalbyer uden for Venedig. Endnu mere slående end dens kanaler er Annecys azurblå sø, bakket op af 7.000 fod høje bjerge, der svæver op i himlen. Vi var på yderkanten af Alperne, ikke langt fra tinder, der nåede det dobbelte af højden. Vores første campingplads for campingvogne var på en græsklædt stigning med udsigt over den sø og bjergene, hvis mørke toppe var ved at blive røde på den mørkere himmel.
Vi fik en uventet god første nats søvn i traileren. Campingpladsen var stille, og den kolde luft sivede ind gennem de åbne, men forhængslede vinduer. Vi havde medbragt vores eget sengetøj, da europæiske campingvogne dukkede op fra en børste og støvbeholder. Alle fra udlandet kan leje service og andre ting hos autocamperfirmaet, men de foretrækker måske at købe bomuldslagner fra IKEA i stedet for at leje dyre syntetiske.
Vi nød de friskbagte croissanter, der var forudbestilt fra lejrkontoret
Vi cyklede derefter tre miles til Vielle Vieu, Annecys gamle bydel. Det var en lørdag formiddag, og cykelstien var lige så overfyldt og uhyggelig som enhver etape af Tour de France. Cyklister på turcykler kom forbi på vores venstre side og kom mellem os og de nærgående cyklister. Vi skiftedes alle til at køre med vores mountainbikes ind til byen, svedige men uskadte.
Ved siden af hovedkanalen fandt vi et udendørs bord beklædt med pastelfarvede bygninger fra det 13. og 14. århundrede og nød vores første restaurantmåltid, siden det var låst. Efter frokost var vi målløse ved at cykle 30 miles rundt om Annecy-søen og nyde de skiftende udsigter over vandet og skydiving ovenover, hvilket tilføjede Annecys friluftsstemning. Vi sluttede dagen af med at dykke ned i søernes klare, rene og kolde vand.
Fra Middelhavet til Pyrenæerne
På vej mod syd fra Annecy til Calanques National Park, et fantastisk reservat af fjordlignende bugter udskåret fra hvide kalkstensklipper ved Middelhavskysten, byttede vi bjergudsigt ud med havet. På toppen af klippen tilføjede de søde, mintagtige dufte af salvie og myrte og snoede enebærtræer en tredje, frodig farve til det fantastiske landskab med azurblåt hav og bleg jord.
Vores campingplads var en afslappet samling af steder i udkanten af Cassis, men vores opmærksomhed var på nationalparken, hvor vi brugte dagen på at udforske på vores mountainbikes. Vi blev længere ved en af de mere tilgængelige kalankaer eller bugter, og satte pris på de multietniske grupper af venner, der kom den søndag for at nyde det klare, gennemtrængende blå vand. Vi var tæt på den multikulturelle havneby Marseille, og dette var den mest forskelligartede gruppe af lokale, vi ville støde på på vores rejse.
Derefter gik vi fra kysten til en anden bjergklynge, denne gang bjerget, der adskiller Frankrig og Spanien
Vi har tilbragt mange vinterweekender i Pyrenæerne, siden vi boede i Barcelona i to år, fra da vores børn var yngre i 2010. Mens La Cerdanya-dalen er et skiområde, der er værd at udforske, stiger Pyrenæernes sydlige skråninger gradvist. Det var da overraskende at komme nordfra, hvor de pludselig rejste sig fra den frodige dalbund. Jeg følte, at vi så hemmeligheden bag bjergene, den mere udfordrende bagside.
Vi boede i Saint Lary, en landsby under et af de største skisportssteder i Pyrenæerne. Byens robuste huse dækket af mørkegrå sten og barske lokale udstråler en skiby-følelse selv om sommeren. Fra vores lille trailerpark ved foden af tårnhøje bakker ved siden af en brusende bæk kunne vi kigge op for at se de tilsyneladende endeløse krydsninger af en smal vej, der har været vært for adskillige Tour de France. I stedet valgte vi at gå op ad bjerget. De stejle skråninger og flot udsigt lignede vores vandreture i Schweiz, men varmen og vegetationen i store højder var nyt for os.
Fransk Baskerland
Efter et par timers intens gåtur faldt vi i en dyb søvn. Næste morgen, efter flere croissanter, var det tid til at ombytte bjergene til kystlinje. På godt to timer nåede vi Atlanterhavet og det franske Baskerland. Beliggende på den regnfulde nordkyst af et ellers tørt land, er det den karismatiske pendant til den bedre kendte spanske side. Det spanske Baskerland, der engang blev genoplivet af industrien og derefter kæmpede med løsrivelsesstridigheder, er for nylig blevet et turistmål, men det er fortsat et seriøst kommercielt område.
Den franske baskerregion ligger derimod på Frankrigs sydlige grænse og har længe været set som et sommerferiested. Dens hovedby, Biarritz, kom til live som en legeplads for fransk adel i midten af 1800-tallet, og i dag bevarer den og andre kystbyer i regionen sin strandagtige feriestemning. De større områder mellem Saint Jean de Luz og Biarritz, med både lejligheder og travle shoppingveje for fodgængere, er bakkelandsbyerne Guethary og Bidart. De to er simpelthen uimodståelige med deres baskiske arkitektur - hvide huse med træbeklædning, skovgrøn, karminrød eller kongeblå, nogle gange prydet med levende bougainvillea.
Vi boede i en lejet lejlighed i Bidart og parkerede campingvognen gratis i løbet af ugen
Hvis vi havde valgt at blive inde, ville vi have haft flere trailerparker på en klippetop at vælge imellem.) Ved at bruge de kystnære cykelstier udforskede vi hele kysten, spiste friskfanget fisk på restauranter med udsigt over byens torve eller vandet. Den sværeste strandreservation at få er ved Guetharys Bahia Beach, hvor vi kan se surfere strække deres sessioner ind i de sidste øjeblikke af dagslys.
Vi var i Frankrig, så middagstøjet var næsten altid en button-down skjorte eller en sommerkjole. Den uforlignelige elegance dæmpes ikke desto mindre af områdets surfervibes. Vi opfangede disse stemninger, da vores lejlighed lå på en lang, vandrevej gennem en klippeklippe - i gåafstand fra en surfpause. Vi var i havet i de følgende måneder i det landfaste Schweiz. Vi surfede meget.